Wydawać by się mogło, że w XX wieku ubiór ustąpił miejsca spodniom i garniturom. Ale ani same kobiety, ani projektanci go nie porzucili. Powszechnie znany jest więc przełom „małej czarnej” Chanel: okazało się, że można wybrać „chłopięcą” sylwetkę, założyć czerń nie tylko na znak żałoby czy starości i wyglądać elegancko bez nakładania mnóstwa wysiłek. Bird In Flight przypomina inne modne mini-rewolucje ubiegłego wieku.
Dla wojowników i księżniczek
W 1954 roku francuska artystka i projektantka mody Madame Gre, zainspirowana antycznymi posągami, połączyła marszczoną spódnicę z ciasnym półgorsetem, tworząc wieczorową suknię, która całkowicie odsłoniła jedno ramię. W ten sposób modny stał się styl zwany „strojem Amazonki” na cześć mitycznego plemienia wojowniczek: według legendy Amazonki odcięły sobie prawą klatkę piersiową, aby nie przeszkadzać w strzelaniu z łuku.
Wizerunek Amazonki pojawił się w modzie nie bez powodu. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku kobiety prowadziły coraz bardziej aktywne życie, pozbywając się jednocześnie zbędnej odzieży utrudniającej ruch - sztywnych gorsetów i sterty halek. Potem zaczęli mówić o korzyściach płynących ze sportu dla kobiecego ciała.
„Sukienka Amazonka” stała się jedną z głównych opcji stroju wieczorowego. Na przykład takie sukienki pokochała księżna Diana. Stopniowo ten styl zaczął być używany do tworzenia ubrań na co dzień, a nawet w stylu sportowym. Na przykład Stella McCartney pokazała bardzo krótkie sukienki z jednym rękawem wykonane z materiału do garniturów sportowych w kolekcji wiosna-lato 2012.
Kto jest w torbie
W 1957 roku Hubert de Givenchy stworzył całkowite przeciwieństwo dominującej wówczas „klepsydry”. Sukienka worek była luźna, szeroka w talii i zwężana na dole. W horrorze magazyny modowe nazwały ten styl „niezręcznym” - ale aktywne, pracujące kobiety szybko go doceniły.
Za protoplastę „worka” uważa się szatę volante (strój latający), która pojawiła się we Francji na początku XVIII wieku. Jego cechą charakterystyczną było szerokie, swobodne plecy. Oczywiście nie pojawili się na dworze w takim stroju, ale chętnie nosili go w mniej formalnym otoczeniu. Później tył sukienki, drapujący plecy, został nazwany „fałdą Watteau” na cześć artysty Jean-Antoine Watteau, który często przedstawiał kobiety w szatach volante.
Sukienka Givenchy odwróciła modę od podkreślonej kobiecości i elegancji lat pięćdziesiątych XX wieku do znacznie mniej surowego i bardziej żywego, demokratycznego i młodzieńczego wyglądu następnej dekady. Jednak wkrótce wahadło się cofnęło: dodając zaszewki w talii, projektanci otrzymali praktycznie sukienkę z płaszcza - główny styl lat 60.
jezioro łabędzie
Tutu - spódnica uszyta z kilku warstw tiulu, ciasno zebrana w talii i uzupełniona dopasowanym stanikiem - znana jest od 1730 roku. Potem modne stały się energiczne tańce skaczące, a baleriny potrzebowały lekkich spódnic, które podkreślałyby swobodę ruchów. Z czasem baletowa spódniczka tutu stawała się coraz krótsza, aż przekształciła się w sztywną platformę, prawie równoległą do podłogi. Ale klasyczna długa spódniczka tutu zrobiła dobrą karierę w świecie mody.
Teraz projektanci mody znajdują różne kombinacje dla cienkiego, puszystego tiulu: siostry Mallawi w kolekcji 2003 dla marki Rodarte pokazały tutu w kształcie dzwonu wykonane z różnych materiałów połączonych szorstkimi szwami; Jean-Paul Gaultier w 2007 roku uzupełnił pakiet o czarną skórę, nity i trampki; a postać Sarah Jessica Parker w filmie Seks w wielkim mieście miała na sobie spódniczkę tutu i prostą, lekką koszulkę.
Widok z tyłu
Szczere sukienki z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem były noszone przez kobiety przez wiele stuleci, ale zdecydowały się pokazać społeczeństwu całkowicie nagie plecy dopiero w latach dwudziestych XX wieku. Kostiumy kąpielowe, które weszły do garderoby dzięki szaleństwu pływania, utorowały drogę nowym wyobrażeniom o przyzwoitości. Swój wkład wnieśli też fotografowie, coraz częściej filmując kobiety w strojach kąpielowych dla gazet i magazynów (jak na nasze standardy bardzo zamknięte).
We wczesnych latach trzydziestych Madeleine Vionne wprowadziła sukienki o skośnym kroju z odkrytymi plecami, z których wiele miało wykończenia z tyłu, które zwracały uwagę na dolną część pleców. Ten styl przydał się amerykańskim aktorkom: kiedy Hollywood przyjęło Kodeks Hayesa, który zabraniał pojawienia się głębokiego dekoltu w kadrze, aktorki zdjęły staniki i zaczęły pokazywać fanom swoje nagie plecy.
To właśnie te sukienki swój wygląd zawdzięczają klasycznej pozie, którą wciąż widać na czerwonym dywanie: stojąc plecami do aparatu i kładąc rękę na biodrze, kobieta zalotnie spogląda przez ramię.
Moda dla lalek
Sukienki dla niemowląt można znaleźć na rysunkach pin-up Alberto Vargasa dla magazynu Esquire z lat czterdziestych XX wieku. I ten styl zyskał swoją nazwę po wydaniu filmu Elia Kazani Baby Doll (1956), w którym aktorka Carroll Baker zagrała młodą dziewczynę, która uosabiała zarówno niewinność, jak i zmysłowość. Wcześniej lalki dla niemowląt nazywano krótkimi sukienkami z falbankami, które służyły do ubierania małych dzieci obu płci.
Do strojów dla dorosłych w stylu baby-dolarów użyto szyfonu, koronki, jedwabiu w delikatnych odcieniach różu, błękitu i liliów; były bogato obszyte koronkami, kokardkami, piórami i falbankami. Takie sukienki były noszone jako szlafrok, w którym możesz pojawić się tylko w kręgu bliskich.
Później dolary niemowlęce były szyte z gęstszej tkaniny i noszone jako pełna sukienka. W latach sześćdziesiątych modne stały się figurki kruchego chłopca, które nie nadawały się najlepiej za małego dolara. Foale & Tuffin i Mary Quant wyprodukowały urocze sukienki w kwiaty wykonane z gazy, koronki i bawełny, przypominające obrazy z Alicji w Krainie Czarów.
W latach 90. wokaliści zespołów grunge, takich jak Courtney Love i Kat Bjelland, zaczęli nosić dziecięce sukienki. W ich interpretacji babydoll zamieniła się w strój nastoletniej buntowniczki: sukienki uzupełniały podarte rajstopy, rozczochrane włosy i agresywny, rozmazany makijaż.
Styl jest nadal aktualny w naszych czasach: Meadham Kirchhoff w kolekcji wiosna-lato 2014 pokazała prześwitujące sukienki w kremowo-żółtej tonacji zestawione z czarnymi skarpetkami z koronkową lamówką i kołnierzem w stylu Piotrusia Pana, które nawiązują do wizerunku Courtney Miłość.
Szlufki i paski
Do lat trzydziestych dziewiarstwo było używane głównie do produkcji swetrów i spódnic. W latach pięćdziesiątych pojawiła się sukienka sweterkowa - ten sam obcisły sweter, który kochały gwiazdy Hollywood, tylko długi. Masową produkcję takich produktów otworzyła Hattie Carnegie z Nowego Jorku. Wkrótce sukienki swetrowe, które szyto z różnymi wycięciami, szerokimi kołnierzykami lub opadającymi ramionami, pojawiły się w niemal każdej kobiecej garderobie.
Od lat sześćdziesiątych XX wieku dzianina rozpoczęła swój triumfalny marsz, zmieniając się z niszowego materiału w jeden z głównych obszarów pracy projektantów; Następnie „królowa dzianin” Sonia Rykiel zaprezentowała swoje słynne sukienki z dzianiny w szerokie paski. Współczesnemu brytyjskiemu projektantowi Julianowi MacDonaldowi udaje się wykorzystać dzianinę do stworzenia wieczorowych sukienek wykonanych z najlepszej pajęczyny.
Koszula się odwraca
Prosta i wygodna sukienka koszulowa pojawiła się w XX wieku dzięki połączeniu angielskiej bluzki (uszytej na wzór męskiej koszuli, z wywijanym kołnierzem, mankietami i guzikami od góry do dołu) i spódnicy. Pierwotnie był to styl kobiety pracującej, ale w latach pięćdziesiątych stał się częścią wizerunku gospodyni domowej: kobiety były ubrane w ten strój w reklamach sprzętu AGD, chemii gospodarczej i żywności. W latach 70. sukienka koszulowa wróciła do garderoby pracujących kobiet.
Amerykańska projektantka Diane von Fürstenberg pozowała na okładkę magazynu Newsweek w luźnej koszuli w 1976 roku. Był prekursorem legendarnej sukienki kopertowej, którą później stworzył Fürstenberg.
