Podczas gdy rytm życia staje się coraz bardziej niestabilny, nowoczesna moda pędzi wraz z nim z jednej skrajności w drugą. O stylu decyduje taki zestaw czynników, że nie sposób przewidzieć, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Dzisiejsze wybiegi i ich twórcy spieszą się w poszukiwaniu ulotnych trendów, które mogą zainspirować ich do nowych odkryć w dobrym stylu. Jednocześnie odrzuca się modne postawy, które od dawna nie są u szczytu, mieszają się z kulturą masową, nudą i giną samotnie na wysypisku zeszłorocznych trendów. Pragnienie utylitaryzmu to logiczna reakcja odbiorców mody na niestabilną sytuację. Normcore i im podobne to tylko najbardziej uderzające przejawy trendu, do powstania którego wystarczy od czasu do czasu oglądać kanał Tumblr. Ale bez względu na to, jak silna jest chęć twórców do wyrwania mody z jej korzeni, jest jedna dziedzina życia, która od trzydziestu lat ma decydujący wpływ na modę i styl.
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku moda była bardzo, bardzo nieliczną warstwą ludzi. Odzież została stworzona, aby pokazać luksus i bogactwo, a cała estetyka została podyktowana od góry do dołu. Wszystko to doprowadziło do potężnego ruchu protestacyjnego, który przejawiał się w szczególności w punkowej rewolucji w Wielkiej Brytanii w latach 70. i stworzeniu specjalnej mody, która nie naśladowała ubrań bogatych i sławnych.
Dzięki pracy takich postaci, jak Vivienne Westwood, Malcolm McLaren i Zandra Rhodes, dobrze ubrany świat po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że ubiór może być sposobem protestu. Szpilki, podarte dżinsy i inne punkowe atrybuty przeniosły się ze slumsów na wybieg i pozostają tam do dziś. Coś podobnego wydarzyło się w latach 90., kiedy ruch fanów i grupy takie jak Oasis i The Stone Roses stworzyły trend zwany „terrase casual”, który w dziwny sposób łączył odzież sportową z tradycyjnymi elementami roboczymi, takimi jak parki i kurtki.
Wszystko to jest efektem wpływu dołu do góry, kultury pracy na świat haute couture i proces ten trwa do dziś. Od patchworkowej biżuterii od Junya Watanabe po eksperymenty z glam rockiem od Saint Laurent, projektanci polegają na sprawdzonym zestawie stylizacji z czasów Sex Pistols.
W ten sposób trudności gospodarcze końca XX wieku i niepokoje w środowisku proletariackim na zawsze zmieniły świat mody, czyniąc go dziwnym koktajlem luksusu i oryginalnej prostoty.
Ale nie szukaj prawdziwych implikacji społecznych w tym poszukiwaniu inspiracji. Biorąc pod uwagę, jak wielu punków i skinheadów pojawiło się na ulicach w ostatnich latach, należy to postrzegać jako dość mocno ugruntowaną modę z jasnymi zasadami postępowania. Nie każdy, kto nosi kurtkę bombową, podziela nazistowskie poglądy, tak jak nie każdy irokez należy do ideologicznego punka.
Jednocześnie istnieje znacznie subtelniejszy rodzaj przywłaszczenia kulturowego, który jest mniej zależny od przynależności subkulturowej, ale zachowuje stylistyczną autentyczność oryginalnego źródła. Drogie dresy, trampki w stylu retro, nostalgia za latami 90. - to chyba największa nieświadoma nostalgia za kulturą robotniczą w historii.
Od dziesięcioleci mieszanie marek modowych, takich jak MOSCHINO, Armani i Versace z codzienną odzieżą sportową od Nike, Reebok, Fred Perry i Champion, było widoczne w wielu częściach świata, w tym w kulturze hip-hopowej. Kultura brytyjskich Chavs doprowadziła ten eklektyzm do szczytu, tworząc rozpoznawalny wizerunek, którego używają nawet krajowi projektanci, tacy jak Gosha Rubchinsky.
Kultura pomieszczeń mieszkalnych tworzy modę i nikt nie może temu zaprzeczyć. Niedawna historia z marką Burberry pokazała niespójność koncepcji produkcji ubrań dla bogatych - nikt nie chciał nosić takich ubrań, które krzyczały o statusie społecznym całym swoim wyglądem, podczas gdy większość ludności kraju znajdowała się w nie do pozazdroszczenia sytuacji finansowej. W końcu nowym projektantom udało się wyprowadzić markę z kryzysu, ale stała się ona bardzo charakterystyczna dla innych znanych marek.
Niemal każdy większy dom mody rozszerzył produkcję własnej linii sneakersów (z których wiele to kompletne repliki podstawowych marek z rynku masowego), co oznacza, że moda szła na smycz klasy robotniczej. Niepowtarzalne procesy widać nawet w klasycznej modzie męskiej, gdzie sneakersy Air Jordan stały się normalne z klasycznym garniturem.
Ale co doprowadziło do tej zmiany? Dlaczego moda jest zorientowana oddolnie? Z jednej strony w kulturze pracy zawsze jest element autentyczności, którego brakuje trendom w modzie. To, co przyszło prosto z ulicy, zawsze wydaje się bardziej szczere niż to, co dojrzało w umysłach wykształconych projektantów mody. Jednak pod tym wszystkim kryje się coś bardziej złowrogiego, o znacznie głębszych konotacjach kulturowych. O ile wcześniej masowa moda była ubieraniem biedaka w ubranie osoby bogatej, to dziś wszystko jest dokładnie odwrotnie.
W rzeczywistości eksplozja kultury ulicznej w modzie jest rodzajem flirtowania bogatych z prostotą i taniością. Branża modowa nie dąży do taniości, ale po prostu nabiera kształtów, wypełniając ją nowymi treściami. Tak więc zwykła czapka od znanego projektanta może kosztować bajeczne pieniądze, ale pozwala znającym się na rzeczy ludziom przeczytanie, że ten element garderoby, choć wygląda na prosty, tak naprawdę nie jest taki. Odrzucenie zewnętrznej pretensjonalności nie oznaczało odrzucenia unikalnej konsumpcji, ale zaszyfrowało ją wśród szablonów stylu masowego. Dzięki błogosławieństwu mody kosztowny wełniany płaszcz w połączeniu z trzyczęściowym garniturem i parą butów do biegania można wreszcie uznać za stylowy akcent.
Oczywiście poruszyliśmy tylko niewielką część ogólnego krajobrazu mody i byłoby absurdem zakładać, że przemysł modowy będzie po prostu siedział i czekał, aż klasa robotnicza wpadnie na pomysły, które można zwiadowczyć, ukraść i przywłaszczone. Ten schemat przestaje działać, gdy każdy może stworzyć styl, a odległość między ludźmi a twórcą została zredukowana do kilku kliknięć.
